Denim Première Vision: una 4a edición barcelonesa bajo el lema de la sostenibilidad

La feria Denim Première Vision, que tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre en el recinto ferial de Fira Barcelona en la Plaza España, ha dejado un buen sabor a los organizadores y sus participantes. El evento especializado en denim ha acogido a 87 empresas internacionales.

Para su cuarta edición celebrada en Catalunya, la tejeduría representaba el 52 por ciento de los expositores, los confeccionistas y acabadores representaban el 19 por ciento, los fabricantes de fornituras, el 22 por ciento; los hiladores, el 2 por ciento, y las empresas de servicios tecnológicos, el 5 por ciento.

En Denim Première Vision se ha hablado más que nunca de producción consciente y eco-responsable y son cada vez más numerosos los fabricantes de tejanos que adoptan un sistema productivo adecuado y respetuoso con elmedioambiente.

“En 2 años, el 80 por ciento de las empresas usará un programa de fabricación sostenible”

La empresa valenciana, Jeanologia, ya cuenta desde el 2011 con una herramienta eco que comercializa a los fabricantes de denim. La directora de marketing de Jeanologia explicó a FashionUnited acerca de la herramienta Eim, el software que mide el impacto sobre el medio ambiente–consumo de agua para diferentes acabados, energía y químicos que afectan tanto a los ríos como más directamente al trabajador. “Tenemos un benchmark que clasificamos como low impact – médium impact y high impact”, avanza. “Si una empresa quiere reducir el consumo del agua, lo puede hacer un 50 por ciento durante la producción. Con este software podemos sustituir procesos contaminantes con las nuevas tecnologías para hacer el consumo más sostenible. Es un regalo que hacemos a la industria”, comentó Carmen Silla.

Firmas como H&M lo están utilizando para su línea sostenible, así todas sus prendas son “low impact” y las que no entran en el “low impact” no son de la “conscious collection”. Jack & Jones también vende una línea llamada “Low Impact Denim”. Es como una acreditación de autocontrol de las marcas y de los centros de producción. Mide todos los parámetros: agua, energía, los químicos que afectan el proceso y la salud de los empleados. ”Igual que el consumidor empuja la marca, la marca empuja a los centros de producción. Ellos demandan un producto sostenible y piden una certificación”, dijo.

“Estos procesos, gracias al trabajo realizado con láser, ozono y nano burbujas, que normalmente son repetitivos y gastas mucha agua que contamina el medio ambiente, permiten reducir el impacto negativo sobre el ecosistema. Para un tejano con deslavado, cuyo proceso contiene muchos pasos repetidos a mano, el software de Jeanologia permite reducir estos pasos y hacer que sean más sostenibles”, explicó Silla.

El software cuesta 2500 euros e incluye un asesoramiento sobre la utilización de las máquinas específicas para conseguir un ahorro. Por ahora, los países que más compran este software son Bangladesh, Turquía, Pakistán e India para sus centros de producción. “A pesar de tener una concentración de países asiáticos usando este software, gracias a él podría volver la producción a Europa. Los fabricantes de denim europeos se fueron a producir a Asia porque la mano de obra era barata y con esta revolución industrial y este cambio tecnológico, todo podría perfectamente volver a Europa”, afirmó la directora.

Hoy en día, el 25 por ciento de la producción mundial de jeans, que son 6 millones de jeans fabricados al año, ya se hace con tecnología consciente. Y según comentó Carmen Silla, de aquí a dos años, un 80 por ciento de las empresas de denim fabricarán con este software.

A parte del denim, Jeanologia se está abriendo al sector del deporte, ya que con las máquinas de acabados que la firma comercializa, se pueden conseguir efectos muy creativos en prendas tan diversas como camisas de algodón o chándales de running.

“Brasil es más competitivo que nunca”

Empresas como la brasileña Vicunha han quedado muy satisfechas de esta cuarta edición. “Hemos estado muy muy bien visitados en estos dos días por firmas como Diesel, Hugo Boss, H&M, Tesco, Marks & Spencer, Inditex..”, explica Thomas Dislich, director general para Europa. “La alta presencia de compradores en nuestro stand tiene que ver con nuestra inversión en muchas colecciones nuevas. A parte, en Brasil se devaluó la moneda en casi la mitad de lo que era. Si antes Brasil era muy caro, ahora es un país extremadamente competitivo”, añadió. Este año, Vicunha ha vendido principalmente a países europeos como Portugal, España, Alemania, Polonia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, Grecia o Turquía.

Y referente a la producción eco-responsable de la marca, Dislich comenta que en Brasil existe la producción más grande de algodón BCI en todo el mundo y que utilizan 100 millones de kilos de algodón BCI al año, es decir el conjunto de sus colecciones. “Todo lo que hacemos es responsable al 100 por cien”, dice. Este año, Vicunha debería facturar entre 25 y 30 millones de euros y espera duplicar la cifra para el 2016.

Tavex se posiciona en el sector Premium

Para la española Tavex, una de las empresas productoras más importantes en Europa, la frecuentación de los compradores en la feria ha sido sobre todo cualitativa y representaba sus principales mercados: Italia, Holanda y Alemania. Sin embargo, David Bardin, director marketing de Tavex Europa, ha notado que son cada vez más numerosos los compradores asiáticos y que la parte de compradores europeos se reduce. “Una situación inquietante, ya que producimos para empresas europeas (Kaporal, Le Temps des Cerises, Guess…). Sin embargo, este año, las ventas crecerán un uno por ciento en comparación con 2014. “No buscamos aumentar el volumen de ventas, sino posicionarnos en el sector Premium o de gama media alta”, comenta Bardin. “Este año alcanzaremos una cifra de negocios de 46 a 47 millones de euros en Europa y para el año que viene deberíamos superar esta cifra”, concluyó.

En lo que se trata de producción consciente, Tavex ha empezado a trabajar con tintura sin agua, lo que reduce el impacto de los químicos en el medio ambiente. Actualmente, la marca dispone de una pequeña gama de seis productos ecológicos que usa como muestras, ya que las empresas todavía avanzan a paso lento en este sector.

Chantal Malingrey, directora de Denim by Première Vision, tomó la palabra el segundo día en una charla sobre la sostenibilidad. Explicó que la feria se posiciona a largo plazo sobre este sector que es el futuro de la industria y que está lanzando la plataforma “Denim Smart Conversation”, dónde las empresas solicitan la demanda de productos cada vez más sostenibles y eco-responsables.

Fotos: vistas generales y Carmen Silla de Jeanologia